昙华林深处 品百年历史

　　旅行中经常遇贵人，贵人的可贵之处，往往只需要一句话。我几乎不费脑筋地打上一辆的士，目的地户部巷，众人皆知的武汉小吃集散地。司机是地道武昌人，路过胭脂路时他冒出一句，“外地人老猜这里是不是古代的烟花巷，其实大错特错。武昌的土壤是黄土，只有胭脂路这一片是红土。”一见这位是明白人，立即追问一句，“最地道的武昌在哪里能看到?”“现在就下车，去昙华林!”

　　这美妙的名字和善意的司机终究没有骗我。当街晾晒的各色被单床罩连同酒坊大黑坛子里散出的香气让人有些云里雾里。我清楚地知道，这里已经远离标签化的城市，进入了城市的肌理。昙华林的路标出现了，东西横陈的一条小路，南北两侧分别是花园山和螃蟹岬，昙华林如同山岗间的谷地，一路穿梭而过。崇真基督堂、翁守谦故居、仁济医院、文华书院、加诺撒仁爱修女会礼拜堂，一路百年建筑，一路武汉开埠以来的沧桑沉淀。建筑角落里的铭牌告诉我，昙华林绝对称得上“武汉百年历史史卷”的称号：文华书院即华中师范大学的前身，1861年武汉开埠后，这里是湖北最早的教会学校，也是中国最早的私立大学;昙华林32号，辛亥革命军旗“九角十八星旗”在这里设计完成。老城墙、老领馆、老民居、老公园、老医院，短短2公里的昙华林阅尽武汉“百年孤独”。

　　今天的昙华林已经不再是昔日的“没落贵族”，艺术村和创意街区改造工程正在向老街注入新的活力，辛亥革命百年华诞时，这里将作为武昌主要的人文展示区重出江湖。融园，这座建于民国九年的教士宅邸已经变身为时尚的咖啡馆。踩过吱吱作响的老地板，透过昏黄的台灯，窗外看得到红砖砌成的英式回廊，以及不远处螃蟹岬上的老公馆。花园山上的加诺撒仁爱修女会礼拜堂依旧守着林间最好的清凉，招牌却换成了“徐世鸣艺术馆”。徐老擅长画梅，平铺的长条画桌和桌上的水点梅花图卷映着礼拜堂高窗射进来的阳光，绝对的中西合璧。

　　“蝎子”的店就在融园咖啡对面，漆红的两层小阁楼在整个昙华林里独树一帜，店名叫做Dream City(梦想城市)。蝎子和他的“桃成蹊城市旅行团”用一次又一次的足迹丈量了昙华林街区，并发布了《昙华林手绘旅行地图》。有关昙华林，蝎子有一段经典描述：“沿着石板路走在昙华林的古街上，涂鸦墙像胶片一样慢慢展开，再熟悉不过的老式楼房，居民口中的地道方言，直白、生硬甚至有些粗俗的武汉话，竟能唤起内心深处最原始的归属感。然后再也不想离开。”这是蝎子在昙华林感受到的武汉生活，你我也一样触手可得。